Val d'Isère

Val d'Isère fica ao fim da estrada, e é essa a primeira coisa a amar nela. No alto da Tarentaise, a 1850 metros, reunida em torno da igreja barroca de Saint-Bernard-de-Menthon, cuja torre de pedra vela sobre o vale desde o século XVII, a aldeia conserva a gravidade de uma verdadeira comunidade de montanha — uma que existia muito antes do esqui e que sobreviverá a todas as modas. O terreno é o mais sério de França: a Face de Bellevarde, olímpica e implacável; o vasto domínio partilhado com Tignes; a neve que chega cedo e tarda a partir. Os esquiadores falam de Val d'Isère como os marinheiros falam de certos mares — com respeito, e com uma certa saudade.

A viagem faz parte da iniciação. De Le Bourget, o jato alcança Chambéry Savoie Mont Blanc em cerca de uma hora; a estrada segue depois a A43 até Albertville, a N90 pela Tarentaise acima até Bourg-Saint-Maurice e, por fim, a ascendente D902 — cerca de duas horas no total, com o vale a estreitar-se, os bancos de neve a crescer, até que a aldeia surge na sua alta concha de brancura. O Rolls-Royce Cullinan foi, suspeita-se, desenhado exatamente para isto — imperioso nas curvas apertadas, silencioso através da garganta. No interior, os rituais mantêm-se: o habitáculo quente, as mantas desdobradas, a chegada calculada para que as chaves do chalé e o primeiro fogo já estejam à espera.

Les Barmes de l'Ours aguarda ao pé da Face de Bellevarde, todo ele pedra, lariço e luz de lareira; acima da aldeia, o Le Refuge de Solaise ergue-se no topo do seu próprio teleférico, com o pequeno-almoço servido sobre um mar de nuvens. No velho lugarejo de Le Fornet, o L'Atelier d'Edmond oferece cozinha de montanha estrelada junto ao fogão a lenha. As manhãs pertencem aos primeiros teleféricos e às longas pistas desertas em direção a Tignes; as tardes, à piscina, ou a absolutamente nada, o que a aldeia respeita por igual. Ao crepúsculo, o sino soa sobre a neve e as luzes acendem-se uma a uma. Val d'Isère não entretém os seus hóspedes. Absorve-os — o que é bem melhor.